1. Те, что выращены методом «китайской отводки», они полностью адаптированы к местным условиям. Они очень редко продаются на рынке, если только повезёт достать у знакомых садоводов.

2. Выращенные в открытом грунте в нашем регионе. Они полностью подходят к местным условиям, меньше болеют при пересадке и быстро идут в рост. Пересаживать их рекомендуется до распускания почек. (Как вырастить – читай «Вечёрку» №15 от 10 апреля 2013 г.) Как подготовить саженец к посадке на постоянное место – см. рис. 1.

3. Вегетирующие саженцы в контейнерах. Посаженные в марте лучше переносят пересадку в грунт, поскольку к моменту пересадки находятся в фазе активного роста. Саженцы, посаженные до этого срока, хотя и имеют хороший товарный вид, пересадку переносят гораздо хуже, ведь они выращены в тепличных или комнатных условиях при постоянной высокой температуре. Попав в естественные условия, они испытывают огромный стресс. Иногда не приживаются, а если и приживаются, то могут погибнуть в неблагоприятную зиму. К осени у таких саженцев лоза вырастает тонкой и одревесневает на 2-3 почки, корешки тоже тонкие.

4. Саженцы, приобретённые в южных областях России, хорошего качества. В наших условиях они приживаются, но могут погибнуть в неблагоприятную зиму даже в 3-4-летнем возрасте.

Поэтому актуален совет Колумеллы – знаменитого римского виноградаря-практика (1 век н.э.): «Хозяин, который хочет разводить виноградник, должен помнить, что он ни на кого не может положиться так, как на самого себя, и что ему не следует покупать саженцев. Пусть он посадит чубуки самых лучших сортов и устроит питомник, который даст ему потом возможность одеть имение виноградниками».

Весенняя посадка винограда

Редко в каких источниках можно прочесть такую рекомендацию: что сажать вегетирующий саженец необходимо в тёплую землю, достигшую температуры 10оС – для группы европейских сортов и 8оС – для амурских. В противном случае резко тормозится рост саженцев, вплоть до полной их гибели. Спящих одно-двухлетних саженцев это не касается, их можно сажать и ранее.

Посадка винограда производится в ямы. Для чего они нужны? У посаженных без ямы саженцев корневая система располагается на глубине до 20 см от поверхности почвы и постоянно подвергается воздействию отрицательных температур при промерзании почвы, что замедляет развитие виноградного куста. А при очень глубоком промерзании почвы возможна и гибель растения, что и наблюдалось у многих дачников в 2010 и 2011 годах. Уютнее и вольготнее будет чувствовать себя куст винограда в просторном «ложе» (см. рис. 2). У саженца, посаженного в яму, заполненную лёгкой плодородной смесью, корневая система развивается вниз, и заглублённые в почву почки позволяют кусту выжить в жестокие зимы.

Прежде всего определитесь с местом под яму для куста винограда. Если же хотите посадить несколько кустов в один ряд, то копайте траншею. Следует помнить, что виноград – солнечная ягода, поэтому его нужно посадить на самом светлом, хорошо прогреваемом солнцем участке сада. Для этого лучше всего подходят южные, восточные и западные стены дома или других строений. Солнечный свет, отражаясь от стен, даёт дополнительное тепло корневой системе винограда, тем самым ускоряя процесс его вегетации и сокращая срок созревания ягод. Это особенно важно весной, когда почва ещё не прогрелась после зимних морозов.

Траншеи под виноград лучше всего располагать с севера на юг. При таком расположении ряда кусты получают солнечную энергию в течение дня равномерно со всех сторон.

Размеры ямы (см. рис. 2), размеры траншеи по глубине и ширине соответствуют яме, а в длину – это зависит от количества кустов, расстояние между которыми составляет от полутора до двух метров. После посадки и полива винограда незакалённые саженцы хорошо было бы притенить от солнца.