Успех хорошего урожая огурцов во многом зависит и от расположения участка, и от качества почвы. Культура эта весьма требовательна к теплу и свету. Огурцы лучше растут на структурных, хорошо удобренных, рыхлых и увлажнённых почвах, где держится застойный тёплый воздух.

Участок под огурцы я избрал защищённый с северо-западной стороны виноградником, а с севера — сараем; с востока их прикрывают помидоры-гиганты. И только южная сторона открыта. В результате огуречный участок находится как бы в естественном микроклимате.

Огурцы следует размещать на хорошо удобренных, рыхлых и достаточно влажных почвах. Разумеется, нужна органика. Осенью все растительные остатки (ботву и сорняки) собираю и пропариваю в горячей воде. Для этого использую железную 200-литровую бочку, поставленную на кирпичи: наливаю воду, разжигаю костёр, складываю в ёмкость остатки. Горячую растительную массу вынимаю и укладываю в заранее вырытую траншейку; длина её 20 м, глубина — 35 см, ширина — чуть более 1 м. В эту траншейку складываю ещё мелкий хворост, тряпьё, бумагу, добавляю известь-пушонку, сверху всё это засыпаю вынутой землёй. В весенне-летний период следующего года все гниющие остатки выделяют тепло, создавая в приземном слое гряд микроклимат, способствующий росту огурцов. Грядка к тому же выделяет углекислый газ, что способствует, как мне кажется, большему появлению женских цветков. Перед перекопкой почвы на огуречном участке разбрасываю полуразложившийся навоз от крупного рогатого скота (30 вёдер), а также 3 ведра древесной золы и 3 кг нитроаммофоски. Разравниваю навоз граблями, перекапываю землю лопатой с оборотом пласта, на этом подготовка участка закончена.

Каково семя - таково и племя

Весной, после таяния снега, как позволит почва, вновь на этот участок раскидываю перепревший навоз (20 вёдер), перекапываю землю вилами, разрыхляю граблями. Почва отдыхает до высадки рассады. За это время изредка пройдусь вилами и граблями, чтобы не допустить испарения влаги и в то же время добиться нужной воздухопроницаемости почвы, накопления в ней необходимых запасов питательных веществ.

К посеву готовлюсь с поштучного отбора семян 2-3-летней давности. Они лучше прорастают и дают больше женских цветков. Перед посевом семена обрабатываю в крепком растворе марганцовки, время обработки 20-30 мин. Затем семена промываю в воде и замачиваю 12 ч в тёплой снеговой или дождевой воде, складываю в плёночный пакет и кладу в холодильник под морозильную камеру на 10-12 ч (температура от 0 до 2о мороза). Вынув семена из холодильника, переношу их ближе к теплу на 8-12 ч, после чего снова ставлю в холодильник на 10-12 ч и снова на такое же время в тёплое место. Закалённые таким образом семена кладу во влажную мешковину и помещаю в тёплое место для проращивания. При наклёвывании ростков семена высеваю в подготовленные ящики с опилками, заранее ошпаренные крутым кипятком и обработанные раствором марганцовки (розовый цвет). Семена укладываю на глубину 1,5 см, располагая семя от семени на расстоянии 1,5 см, после чего поливаю тёплой снеговой или дождевой водой.

Посев семян я приурочиваю к третьей декаде апреля, а 10-дневную рассаду (сеянцы) пикирую в заранее подготовленные ящики, разделённые на ячейки размером 6X6 см и заполненные питательной смесью, заготовленной с осени. Состав смеси: в ведро структурной почвы добавляю стакан древесной золы, 2-литровую банку перегноя, столько же речного песка, столовую ложку суперфосфата. Сеянцы пересаживаю в заранее прогретые ящики, прищипывая главный корень на 1/3 его длины, сразу поливаю тёплой дождевой водой с добавлением марганцовки (довожу до розового цвета). Температуру в помещении поддерживаю днём до 22-25о, ночью - до 14-15о. Как только рассада приживётся, температуру снижаю: днем до 18-20о, в ночные часы - до 12-14о. В фазе одного настоящего листа начинаю давать внекорневую подкормку раствором кристаллина (2 ст. ложки на ведро воды). Поливы провожу по мере подсыхания почвы.

Через неделю-полторы в воду для полива добавляю марганцовки (на кончике ножа). Подкормленная рассада растёт крепкой, имеет крупные зелёные листья.

А когда установится тёплая погода, выношу зелёных питомцев на улицу, в полутень. В дальнейшем рассаду ставлю на солнечное место, защищённое от ветров. На воле растения привыкают к естественным условиям. В фазе 2-3 настоящих листьев, перед высадкой на постоянное место, растениям даю обильный полив и опрыскиваю их 1-процентным раствором медного купороса.

Рассаду – в тёплую землю

Почву перед высадкой рассады заранее прогреваю (за 10 дней до высадки), затем натягиваю плёнку. Рассаду выбираю с комом земли, высаживаю в два ряда: расстояние между ними 50 см, промежуток в ряду – 30-35 см. Затем землю вокруг растений обжимаю, даю полив - вода, подкрашенная марганцовкой. Устанавливаю железные дуги и натягиваю перфорированную плёнку. При повышении температуры в укрытии в дневные часы выше 24о плёнку с подветренной стороны поднимаю на высоту до 25 см. Во второй декаде ещё бывают заморозки, поэтому рассаду предохраняю от воздействия холода: на каркас натягиваю мешковину, на неё накидываю плёнку.

Сняв плёнку и мешковину, занимаюсь внекорневой подкормкой растений, опрыскиванием питательным раствором (на 10 л воды кладу 1 ст. ложку мочевины, несколько крупинок марганцовки, 3 г медного купороса, 3 г борной кислоты). Всего за сезон делаю 6-7 опрыскиваний, одну из них вытяжкой из золы и настоя коровяка. Такая обработка подавляет вспышку ложной мучнистой росы, создаёт условия для быстрого отрастания боковых побегов и формирования на них плодов. Имейте в виду: мучнистой росе способствуют перепады температур, холодная, затяжная весна и повышенная влажность, а также дожди, туманы и конденсат в укрытии. В этих условиях инкубационный период возбудителя длится 3-4 дня.

Основной признак болезни - появление на верхней стороне листа светло-зелёных маслянистых пятен округлой или угловатой формы. Плоды не поражаются, но на больном растении они светлоокрашенные и безвкусные. Исходя из этого, поливы, подкормки и опрыскивания веду в утренние или в предвечерние часы. При этом обязательно мульчирую почву под растениями, чтобы к ночи поверхность находилась в сухом состоянии. Тщательно удаляю сорняки, крупные из них подрезаю, чтобы не повредить корневую систему огурца. Вся моя агротехника направлена на то, чтобы создать благоприятные условия для роста и развития растений, для повышения их устойчивости к болезням. Пользуюсь подбором современных сортов: «криница», «конкурент», «витязь». В фазе плодоношения растения опрыскиваю настоем свежего коровяка (1:10) и 1-процентным раствором медного купороса с добавлением мыла. Все подкормки и опрыскивания провожу после очередного съёма плодов.

Как правильно подвязать?

Плети я подвязываю к шпалере. Распределяю их в шахматном порядке - одни перекидываю на правую сторону шпалеры, другие - на левую. Так растения просматриваются со всех сторон; поливы, подкормки и опрыскивания намного облегчаются, как облегчаются уход за растениями и сбор огурцов. Удаются на шпалере как сорта, так и гибриды.

 В. Дорофеев 

Кстати

Огурцы плохо переносят поливы под корень, от этого земля размывается, корневая система нарушается. Поэтому я поливаю огурцы по неглубоким бороздкам, низ стеблей присыпаю перегноем. Всё это благоприятствует микроклимату в посадках огурцов, сдерживает вспышку болезней.