Однозначно ответить на Ваш вопрос сложно. Заболеваний у томатов много. Самое распространённое - вершинная гниль. Этим страдают, как правило, крупные, детерминантные (низкорослые) томаты. Приезжает дачник на участок, видит вроде бы созревший плод и срывает его. При обследовании быстро наступает разочарование: сорванный плод с серо–бурым пятном не пригоден для употребления в пищу. Причина - недостаток кальция. А вот детерминантные, например сорта Де Барао (засолочные), не болеют. Выхода два: или перейти на выращивание сортов, которые не страдают этим заболеванием, или известковать почву осенью во время подготовки почвы к следующему году. Для этого следует вносить известь–пушонку из расчёта 2-3 стакана на грядку, заделывая в почву. В районе Лысой горы почвы щелочные (не растёт люпин), исключительно мягкая вода, но томаты болеют от недостатка кальция. Учёные объясняют это явление тем, что присутствует он в неусваиваемой форме.

Кроме извести можно вносить и мел. Если не сделали это осенью, попробуйте внести мел весной при высадке рассады в грунт. Думаю, что поможет. Я ещё вношу мел в почву для выращивания рассады (0,5-1 стакан на ведро готовой земли). Ещё я использую удобрение Кемира газонное, в нём присутствует кальций. При высадке рассады в грунт в каждую лунку сыплю по чайной ложке удобрения.

Некоторые учёные рекомендуют опрыскивать хлористым кальцием (покупают в аптеке). Я попробовала, моим растениям не помогло.

Иногда наблюдается скручивание листьев при влажной погоде. Это обусловлено высоким содержанием в почве азота при недостатке калия. Это тормозит отток углеводов из листьев и от переполнения они становятся хрупкими. В таком случае срочно применяю подкормку калийными удобрениями (25-30 г на 10 л воды). Но чаще всего использую щёлочь из настоя древесной золы. Беру банку золы, заливаю кипятком, настаиваю и получаю калийный раствор. Доведя раствор до 10 л, поливаю растения, расходуя по 0,5 л под каждый куст.
Фитофтороз – инфекционное заболевание.

При нём поражаются листья, стебли, соцветия, плоды.

Болезнь на плодах проявляется в виде твёрдого расплывчатого тёмно-коричневого пятна, которое распространяется постепенно вглубь плода и на его поверхности. Иногда поражённые плоды имеют бугристую поверхность или на них появляются концентрические пятна различной окраски. На листьях поражённый участок вначале светлеет и вянет, затем превращается в тёмно-коричневое пятно с нечёткими границами обычно по краю листа и в центре его.

Поражение стеблей начинается чаще всего от листовых пазух или верхушек побегов. В этих местах появляются небольшие мокнущие пятна. Поражаются в основном молодые, сочные, ещё не загрубевшие стебли. На соцветиях болезнь проявляется почернением и засыханием соцветий. Инфекция обычно сохраняется на остатках томата и картофеля. Главное - сжигать больную ботву, соблюдать севооборот, сажать помидоры подальше от картофеля. При выращивании в теплицах необходимо помнить, что томат не боится сквозняков, ему очень вреден полив по листьям, их необходимо поливать под корень, редко, но обильно. Я протыкаю вилами почву, не задев корней, и напитываю грядки.

Чтобы растения не болели, продумываю с осени, где будут расти томаты, а где - картофель. Обязательно под зиму поливаю «Байкалом ЭМ-1». К осени заготавливаю по две трёхлитровые банки препарата. Раствором (100 г на 10 л воды) поливаю весь участок (хорошо перед дождём), т.к. без полива простой водой эффекта не будет. За зиму почва обновляется, улучшается. А после картошки в конце августа сею рожь, которую в конце октября перекапываю и поливаю также «Байкалом».

Грядки во время роста помидоров (одновременно с картошкой) опрыскиваю хотя бы раз бордоской смесью для профилактики.

Основа всех химикатов против фитофторы – медь. Но злоупотреблять этим не следует. Некоторые огородники советуют вводить медную проволочку длиной 2-3 см, диаметром 1 мм в ствол, на высоте 10-15 см над почвой. Это помогает, если ещё и растения опрыснуть. Однако средства, содержащие медь, к сожалению, тормозят рост листьев и созревание плодов.

Учёные, например, предлагают с весны заготовить молодые, клейкие и душистые побеги сосны, мелко порубить, залить водой (1:2), поставить на огонь. Как только вода закипит, подержать минуты две на слабом огне, остудить, процедить и разбавить водой 1:5. Опрыскивать по бутонам.
Справочники рекомендуют подкармливать рассаду и взрослые растения фосфорно-калийными удобрениями. Опрыскивать 10%-ным раствором поваренной соли при первых признаках заболевания одиночных плодов (защитой от проникновения возбудителя служит тонкая плёнка соли, образующаяся на плодах). После обработки листья могут опадать, что ускоряет созревание плодов.

Можно опрыскивать растения настоем чеснока в период завязывания плодов через каждые 15-18 дней (не более пяти раз). Нужно опрыскивать и бордоской жидкостью (100 г извести-пушонки + 100 г медного купороса на 10 л воды), поликарбацином (40 г на 10 л воды), хлорокисью меди (40 г). Обработки повторять через 10-12 дней.

Главное, конечно, лучше не допускать развития инфекции.
Чёрная ножка - обычно поражает всходы. У сеянцев нижняя часть стебля чернеет, образуются нитевидные утончения. После пикировки поражённые растения, как правило, не приживаются и падают. Эта болезнь появляется от избытка влаги.

Чтобы предохранить от этой болезни, нужно обязательно дезинфицировать почву. Семена перед посевом протравливать. Не загущать посадки, избегая затенения растений.

Бурая пятнистость (кладоспориоз) – это самая вредоносная болезнь томатов в теплицах. Поражаются листья. Вначале появляются пятна на нижних листьях. Пятна светло–серые, расплывчатые и постепенно буреющие. Далее болезнь распространяется на верхние листья. При температуре воздуха 20-25оС болезнь прогрессирует. Прекращается образование завязей, плоды медленно растут.

Перед посевом необходимо протравить семена, обеззаразить теплицу, провести профилактические мероприятия. Для профилактики и лечения растений можно применять «Хом», «Оксихом», «Ордан», «Заслон» и др.

Фомоз (бурая гниль) - это грибковое заболевание развивается только на плодах. Признаки болезни: проявляется фомоза в виде бурого небольшого пятна (около 3-4 см) у основания плода, т. е. вокруг плодоножки. Хотя оно на поверхности не крупное, гниению подвергается и внутренняя ткань плода. Поражаются зелёные и красные плоды. Но, как правило, зелёные не успевают созреть, отрываются от плодоножки и падают.

Меры борьбы с этой болезнью томатов: не создавать высокую влажность, избегать подкормки свежим навозом и лишним азотом. Дезинфицировать грунт, обработать растения фундазолом. Пораженные плоды собрать, сжечь и зарыть.

Белокрылка томату - не товарищ
На мой взгляд, страшнее вредителей, чем белокрылка, не существует.
Это насекомое, с которым можно бороться, только применяя самые большие концентрации химикатов, после которых и употреблять в пищу не станешь выращенную продукцию. Мне пришлось испытать этот ужас. Кончилось тем, что пришлось уничтожить весь урожай с растениями и провести дезинфекцию в теплице. А появилась она из-за того, что не обработала почву для выращивания рассады кипятком. Поэтому её всегда пропариваю в духовке.

В дождливое лето частенько наносят вред слизни. С ними у меня проблем не возникает. Беру известь–пушонку и опудриваю растения. Слизни исчезают. Рекомендуют смешивать известь с просеянной золой 1:1 и опудривать.

Как повысить урожайность?
В жаркие дни раз в неделю опрыскиваю цветки помидоров в утренние часы (10-11 часов) раствором борной кислоты (1 чайная ложка на 1,5 л тёплой воды), (за лето 4-5 раз).

Для того чтобы томаты не трескались, с начала созревания поливаю очень маленькими порциями, практически только смачиваю грядки. Плоды вырастают ровными и красивыми.

Для получения более ранних урожаев, при высадке рассады в грунт, заглубляю её только на 3-4 см. Высокие саженцы сразу подвязываю к колышку. Иначе рассада «тратит» много времени на образование новых корней и отстаёт в плодоношении.