Гортензии - изумительные по красоте и разнообразию кустарники. В декоративном садоводстве они ценятся за разнообразие форм соцветий, обширную палитру цветов, крупные фигурные листья, интересную кору, а также за неприхотливость и обильное цветение. Необычайно эффектное зрелище гортензии представляют осенью, когда на одном растении можно одновременно увидеть бутоны, семенные головки и листья разных цветов.
Сажать проще неприхотливые и зимостойкие сорта: древовидную и метельчатую.
Гортензия древовидная – листопадный кустарник высотой от 1 до 1,5 м - хорошо зарекомендовала себя в холодном климате. При минимальном уходе прекрасно растёт и ежегодно цветёт большими (до 30 см) полушаровидными соцветиями-шапками. Предпочитает полутенистые места, хотя и на солнце растёт отлично. Лучше всего гортензия древовидная чувствует себя на кислых, рыхлых, богатых питательными веществами почвах, хотя растёт на любых, даже если за ней не ухаживают. Этот вид – единственный из гортензий, который мирится с наличием извести в почве.
Гортензия метельчатая цветёт в июле-августе пирамидальными метёлками длиной до 25-30 см, состоящими из плодущих и стерильных цветков. При распускании они белые или белые с зеленцой, а ближе к осени, в зависимости от сорта, приобретают розово-малиновые оттенки. Эта гортензия хорошо растёт на кислых, глинистых, питательных почвах на солнце или в полутени.
Наиболее распространённые сорта метельчатой гортензии: Грандифлора, Пинк Даймонд, Киушу и Тардива. Они проверены временем, устойчивы и надёжны. Но появилось много и других сортов на рынках. Но та, в которую я влюбилась, отдыхая в Сочи, называется гортензией крупнолистной или садовой.
Труднее выращивать именно её, т.к. она менее морозоустойчива и капризна. Но именно она считается элитным видом.
Чтобы добиться цветения крупнолистной гортензии, нужно потрудиться. Растёт она и хорошо цветёт при посадке в тенистых местах с кислой почвой и достаточной влажностью. Очень отзывчива на подкормки, в которых нуждается с весны до конца августа.

Посадка
В северных районах гортензию сажают весной, на юге – весной и осенью. Растение необходимо располагать подальше от деревьев, расстояние между кустами оставляя до 90-100 см. Ямки копают глубиной 30 см. В каждую вносят перегной или торф, после посадки растения поливают и рыхлят.
В начале июня даётся подкормка раствором навозной жижи (1 л на 10 л воды) и минеральными удобрениями: 1 спичечную коробку суперфосфата, 1 спичечную коробку аммиачной селитры и 1 спичечную коробку сернокислого калия на 10 л воды. Через две недели даётся вторая подкормка – это обеспечивает лучшее цветение в текущем году и закладку цветочных почек будущего года. Около растений мульчируют почву, а перед зимовкой высоко окучивают.

Размножение
Размножают гортензию весенними и летними черенками. Весенние черенки должны иметь небольшую часть прошлогоднего побега или «пятку». Летние черенки берутся до одревеснения побегов. Выгонку начинают с конца февраля, когда почки набухают и прорастают.
Растения приносят домой. Веточки отмывают мыльным раствором, пересаживают. Почвенную смесь составляют из торфа, опилок, песка в соотношении 3:1:0,5. Заправляют небольшим количеством сложного удобрения (можно «раствором»). Вносят немного извести. В связи с тем, что гортензия любит кислые почвы, pH почвы должна постоянно быть 4,5-5,0.
На дно горшка для дренажа можно положить немного керамзита.
Маленькие растения всегда сажают в горшки объёмом 2-3 л. За короткое время почва переплетается корневой системой. Растения изредка нужно опрыскивать, чтобы почки проснулись. В феврале дни ещё короткие, поэтому удлиняют световой день подсветкой до 14-16 часов, в результате чего удлиняется побегообразование. Это происходит за счёт снижения температуры воздуха в начальной стадии развития – до +15-18оС.
Для цветения оставляется верхушечная почка (она раньше всех трогается в рост). Можно оставить 2-3 боковые почки, но они проснутся позже и зацветут позднее. Лишние побеги вырезают. Через неделю после посадки начинают делать слабую подкормку минеральными удобрениями, поливать подкисленной водой.
При сильном пожелтении листьев пробуют вносить азотные удобрения. Если же хлороз не исчезает, вносят микроэлементы. Случается, листья становятся фиолетовыми, это говорит о недостатке фосфора. Если по краям листа наблюдается ожог – значит, недостаток калия. От высокой концентрации удобрений лист полностью усыхает.
Выдерживать растения надо в прохладных помещениях. Чем прохладнее, тем продолжительнее цветение.
Зацветают гортензии через 3-4 месяца. Если цветочки долго не приобретают интенсивный цвет, производят подкормки минеральными удобрениями, содержащими элементы фосфора и калия. Если кислотность почвы выдерживается, тогда многие сорта приобретают свойственную им окраску. За этим необходимо следить постоянно.
Во время цветения не выщипывают отцветшие цветы, т.к. гортензия реагирует болезненно на такие процедуры.
Выставляют гортензии на северных окнах - цветок не любит прямых солнечных лучей.
Листья страдают от ожогов, и само растение увядает, даже если в поддоне стоит вода. В жаркую и сухую погоду растения обильно поливают.
Цветёт гортензия 2-3 месяца. Когда растения отцветут, начинается быстрый рост вегетативной массы. Пока соцветия не усохли, их можно вместе с оголённой двухлетней ветвью вырезать. На двухлетке оставить 4-5 веток, остальные следует удалить. Растение выдерживают до первых заморозков на балконе. Потом хранят в погребе. Впоследствии двухлетку, посаженную в большую ёмкость (от 5 до 10-15 л), можно выставлять в следующем году в саду.
В больших ёмкостях на дне не делают отверстий, а выкладывают керамзит. Такой способ подходит для доращивания всех видов гортензий.
Если заготовить черенки летом, то брать их нужно в июле, но до одревеснения побега. Для этого нарезают черенки из верхушечной части побегов текущего года. Продолжительность их укоренения - 20-25 дней. Черенки заготавливают с одним-двумя междоузлиями. Для уменьшения испарения листья укорачивают наполовину. Используют дозированный полив. Опрыскивать мелким распылителем. Лучшие условия черенкования – искусственный туман и почвенная смесь.
Некоторые виды гортензии – пепельная, метельчатая – дают 80-100%-ные укоренения без обработки стимуляторами, а 100%-ное укоренение отмечается при обработке стимуляторами.
В северных районах некоторые предпочитают в первую зиму держать укоренённые черенки гортензий метельчатой и древовидной в горшках, в холодных парниках или подвалах, не допуская пересыхания кома. Весной высаживают в грунт. На вторую зиму оставляют на грядках и хорошо утепляют. Лишь трёхлетки считаются готовыми к зиме.