Мария Шарычева
Предвижу вопрос: зачем в кровно заработанный отпуск, в разгар лета, причём за свой счёт, тащиться, трясясь в отечественной «ГАЗели» за тысячу с лишним километров на Приполярный Урал? Может быть, походный дневник, правда, в усечённом его варианте(как говорил классик: «Когда тяжело, то не надо подробностей…»), даст ответ на этот вопрос, и кому-то тоже захочется повторить этот маршрут – из лета в зиму.
Итак, старт. День первый – 12 августа.
Разумным решением нашего отважного водителя Володи Гребенщикова (он же турист, спортсмен, рыбак, охотник, балагур, симпатичный парень и т.д.) было начать движение в ночь. Он выспался, да и мы не такие активные – всё-таки после рабочего дня, подустали.
День второй – 13 августа.
Весь прошёл в дороге. Полностью команда проснулась на границе Татарии и Кировской области, где по дороге, как в Бермудском треугольнике, машины останавливаются и спрашивают: «Куда дальше ехать?», - а после всё равно едут куда придётся. Позже, проезжая по границе Пермского края, сразу попали в Республику Коми, жители которой называют себя зырянами, а в придорожном кафе одна из аборигенок нехватку десерта к чаю компенсировала народной песней на коми-зырянском языке.
День третий – 14 августа.
Переночевав в гостинице на железнодорожной станции Микунь
(шоссейной дороги дальше просто нет), наша команда отправилась на экскурсию по городу. Увы, музей был закрыт на реставрацию, зато по улице разгуливали многорогие козы, а остальную недостающую познавательную информацию мы почерпнули из замечательной книжки «Рассказы для детей об истории Коми края». Остаток дня прошёл в оживлённых беседах на верхних и боковых полках плацкартного вагона.
День четвёртый – 15 августа начался в 4 утра по местному времени – мы прибыли на станцию Инта. Это название – гидроним, в переводе с ненецкого буквально – место, обильное водой. Посёлок был основан в 1940-м году, а уже с 1954 считается городом. Хотя это не больше чем лирическое отступление. В город мы не заезжали, а встретивший нас «Урал» с самоуверенным водителем, тоже, кстати, Володей, повёз нас в сторону национального парка «Югыд-ва», что в переводе теперь уже с коми обозначает «чистая вода». 8 часов езды в полуприкрытом брезентом пыльном кузове не показались нам очень комфортными. Зато без проблем можно было наблюдать во всей своей красе самые древние на Земле Уральские горы. Кстати, это современное название – наши предки называли их Рифейскими или Гиперборейскими, коми называли Урал–Из, манси – Ньёр, ханты – Нев, ненцы – Пэ, но все эти слова обозначали одно и то же – Большой камень. Многое поразило по дороге, но водитель специально остановился, чтобы показать нам почитаемую местными жителями гору Еркусей, или Шаман–гору, у подножия которой якобы похоронен самый последний шаман. Оленеводы и по сей день тащат на вершину в жертву головы оленей.
Неподалеку от базы «Желанная» мы сделали «закладку» (для непосвящённых – схрон для чистых, но ненужных в походе вещей) и двинулись дальше уже пешком. Первый переход составил чуть больше пяти км. Наша первая вне цивилизации стоянка запомнилась проходившим неподалёку медведем. Это хороший знак – нас окружает живая природа!
День пятый – 16 августа.
Подъём в 6 утра, благо, что на севере ещё вовсю властвует полярный день. Вставать, когда светло, даже в палатке приятно. Мимо стойбища манси и горы с поэтичным названием Старуха Из, мимо озёр Большие и Малые Балбанты мы промаршировали в этот день более 17 км и остановились на ночёвку на так называемом Верхнем озере. По дороге видели стадо северных оленей, но они нас дожидаться почему-то не стали. В этот вечер мы впервые ощутили все прелести дождливой погоды, которая впоследствии сопровождала нас по всему маршруту.
День шестой – 17 августа.
Проснулись от воинственного клича нашего уважаемого завхоза, а по совместительству ещё и дежурного шеф–повара Андрея Собка, в быту – Петровича. Клич означал не столько готовый завтрак, сколько попытку отпугнуть то самое стадо оленей, которое окружило буквально со всех сторон наши палатки. Приподнятое настроение мы пронесли через целых два перевала, преодолев броском 24 км. Правда, один из перевалов пришлось окрестить Костоправом, потому что Маша Кузнецова умудрилась на нём сильно потянуть ногу.
На ночёвку, как и запланировано, расположились у Оленьего ручья.
День седьмой – 18 августа.
Снявшись с ручья, вдоль реки шли с предвкушением восхождения на знаменитую гору Манарага. Сделав очередную закладку из наших рюкзаков, по перевалу Студенческий подошли к подножию Манараги, которая в переводе с коми означает «медвежья лапа». Вершина действительно очень её напоминает.
Само восхождение либо нужно описывать отдельно, либо кратко. Примерно так: крупный и очень крупный курумник, большой уклон, сильный ветер, противно смотреть вниз, быстро устаёшь, назад поздно. Здесь пора сказать о нашем проводнике – командире, навигаторе, гиде, экскурсоводе, невозмутимом первопроходце – Георгии Глухове. И если для остальных он был вместилищем вышеперечисленных достоинств, то для меня ещё и личным воспитателем, терпеливо тащившим за руку во время явно затянувшейся прогулки.
Слишком о многом во время этого несколько странного восхождения можно было бы рассказать, но особенно запомнилось сидение на «жёрдочке» на высоте 1,5 тысячи метров - усиливающийся дождь, мокрая одежда и мысль: а как же назад, вниз, по мокрым камням? Жаль, что на самой вершине лежал такой плотный туман, что не позволил полюбоваться открывающимися с неё красотами.
Через четыре часа обратного хода по скользкому склону мы, счастливые, поздравляли друг друга «с горой».
День восьмой – 19 августа.
30 км вчерашнего дня под проливным дождём заставили нашего предводителя сжалиться и объявить паркохозяйственную полудневку, обернувшуюся сушкой, помывкой и стиркой. Благо солнце до обеда было с нами заодно.
Но хорошего помаленьку, и в этот день нам ещё предстояла переправа через реку Манарага и 15 км ходу до реки Косью.
День девятый – 20 августа.
День, который всем нам ещё долго не забудется, начинался красиво. Собирать ягоды и грибы, бродить по лесу, по бездорожью, мхам и лишайникам было приятным занятием, а уж когда прямо перед носом с лёжки поднялся огромный олень, не торопясь показался нам во всей своей красе, жизнь на какое-то время показалась просто замечательной.
Но ненадолго. Впереди показался хребет Неприступный, перейти который предстояло по перевалу Блюхера. Пока готовился обед, наш командир и самое сильное звено команды быстроногий Сергей Петров провели рекогносцировку местности. Что для этих выносливых мужчин пеший крюк в какие-то 8-10 км?
Представьте себе: после снежника и довольно большого горного озера, после 25 км пути, ты оказываешься в сыпучем скальном кулуаре (узкая глубокая долина, жёлоб бывшего горного ручья) с острым углом подъёма. Фильм «Человек-паук», безусловно, выиграл бы, если бы снимался в этих местах. Нам здорово повезло, что не было дождя. Зато, как только подъём был завершён, он дал о себе знать – с затяжной, на целую ночь грозой. Более всего, я думаю, этот подъём врезался в память начинающей туристке Елене Яшиной, которая, как всегда впереди, вылезла наверх, а верх оказался отдельно стоящим скальным выступом. Правда, спуск и новый подъём её только раззадорили.
День десятый – 21 августа.
Я не разбираюсь ни в физике, ни в электричестве, а то бы вместе с умными коллегами высчитывала бы всю ночь под всполохи молний и раскаты грома вероятность попадания небесного разряда в нашу палатку. Мне только и оставалось, что как следует выжать утром ночевавший на перевале рюкзак и «прусским» шагом сваливаться по снежнику вниз.
В этот день мы прошагали 24 км и дошли до места, где сливаются целых три речки, образуя одну - Народу.
День одиннадцатый – 22 августа.
Евгений Белоусов уже не первый день настойчиво предлагал нашему флагману выдать нам за труды по георгиевской ленте. И надо же – на перевале Голубых озёр на камне лежала георгиевская ленточка, оставленная севастопольским турклубом! Вот тебе и Женька – шаман да и только.
Еще один встретившийся нам медведь поднимался по снежнику в горы. Сверху он показался нам небольшим, однако, спустившись, мы увидели огромные отпечатки лап. Всех вдохновил вид открывшихся впереди озёр, на одном из которых нам наш любимец Юра Цымбалюк обещал наловить с Георгием кумжи, горной форели.
Отложив на утро эту приятную, во всяком случае для них, процедуру, мы свалились почти без сил.
День двенадцатый – 23 августа.
Рыбакам не повезло - ночью выпал снег, да такой, что от лета не осталось и следа. 22-километровый марш-бросок по курумнику (россыпь камешков, камней, каменюг и утёсов под ногами. Урал из этой гадости и состоит. Все эти камни прыгают под ногами и так и норовят выскользнуть. Неподвижные камни очень скользкие после дождя. Без палок не обойтись.), болоту, поймам различных рек до базы «Желанной» с большей частью пути под снегом и проливным дождём был уже делом привычным. Разве могла я себе представить, что испытаю ни с чем не сравнимое удовольствие, когда на коротком привале удастся выжать абсолютно сырой носок, тут же надеть его обратно, на него - полиэтиленовый мешочек, а потом ещё один свежевыжатый носок? Или от вида неутомимого Салавата Адельгильдина, обутого в сапоги-скороходы и с вечным вопросом на устах: «Что ещё лишнего понести?». Хотя вес на спине приближался к его собственному.
На базе, ласково названной гулаговцами «Желанной», машины в этот день не было, но тёплый приём, бодрящий душ, сушилка и экскурсия в штольню шахты по добыче кварца и горного хрусталя не дали нам пожалеть об утерянном времени.
Вопреки всем опасениям в пути нам попадались отличные люди – Сергей Фёдорович, который, несмотря на высокую должность, стал для нас и экскурсоводом, и водителем одновременно. Максим, который, узнав, чтобы мы не опоздали на поезд, домчал нас в дождь на машине за четыре с половиной часа…
Еще в 17-м веке китайский философ Хун Дзы Чен заметил: «Когда созерцаешь горные леса и бегущие по камням реки, сердце, замутнённое мирской грязью, постепенно очищается». Мы с этим полностью согласны. А вы?