Путеводителем по Святой Земле корреспонденту «Вечернего Оренбурга» служило Евангелие
Александр Старых
Слово Преосвященного Мефодия Епископа Кампанского перед паломничеством в 1963 г.
Паломник не турист. Он едет на Святую Землю не посмотреть, а помолиться, покаяться, духовно укрепиться, обновиться. Он помнит, что Св. Земля - земная родина Христа Спасителя, что здесь было Благовещение, Рождество Христово, Сретение Господне, Крещение Господне, что здесь Господь Иисус Христос жил, учил, творил чудеса, совершил Тайную вечерю, здесь был предан Иудою, претерпел страдания, распятие, Крестную смерть. Здесь, на Св. Земле, было Его Воскресение, Вознесение на небеса, Сошествие Св. Духа.
На Святой Земле протекала и жизнь Матери Божией, и было Её славное Успение. Отсюда вышли на проповедь святые апостолы. Здесь пролилась кровь и первых мучеников за Христа.
Святая Земля - духовная родина всех христиан, Иерусалим - Святой Град, а Церковь Иерусалимская - мать всех церквей.
Со времени земной жизни Христа Спасителя прошло более 19 веков. Много событий пронеслось за эти годы над Св. Землёй. Многое разрушено, многое построено. Многое свидетельствует о любви людей ко всему, что связано со Спасителем. Каждое место, связанное с воспоминаниями о земной жизни Сына Божия, отмечалось, украшалось. Пусть эти украшения бывают грубые, безыскусные, наивные, но все они говорят: здесь был Господь, и мы, люди грешные, это отметили, сделали, что смогли и как сумели.
Конечно, за 19 веков многое на Св. Земле изменилось, но остались воспоминания, осталась та же земля, по которой Христос Спаситель ходил, те же небо, горы и долины, на которые Он смотрел.
Благоговейный паломник прикоснётся на Св. Земле к совсем особому миру, память о котором останется с ним до конца его дней, и да поможет она ближе подойти ему к пониманию Священного Писания, освящая им свою повседневную жизнь.

В мире, где есть Бог, нет места случаю, учат святые отцы. Четыре года назад, в канун Пасхи, мне довелось стать свидетелем схождения Благодатного огня на Гроб Господень в Иерусалиме. И даже привезти его частичку в шахтёрской лампе в оренбургские храмы. Тогда я написал для «Вечёрки» очерк об этом событии «За благодатным огнём», и он позже дал название моей публицистической книжке. Полгода назад, можно сказать, случайно эта книга попала в американский штат Техас в руки Беллы Таросейской, чья судьба причудливым образом и тоненькой ниточкой оказалась связанной с Оренбургом. Отцом девочки, родившейся в Литве сразу после войны, был советский офицер. Белла помнила его только по фотографии и думала, что он был убит при штурме Берлина. И лишь недавно, после смерти матери, она узнала, что отец вовсе не погиб на фронте. Все послевоенные годы он жил и окончил свои дни в Оренбурге.
«Вечёрка» вместе с другими горожанами помогла американской женщине найти родственников и людей, знавших её родителя. В результате в августе прошлого года Белла обрела русское отчество Николаевна, а редакция - верного и тёплого друга. Белла Николаевна присылала нам письма, подарки и свои картины. А после моей книжки вдруг предложила участвовать в документальном проекте о Вечном городе Иерусалиме в судьбах разных конфессий. Так неожиданно, с её помощью, в канун нынешней Пасхи я вновь отправился в паломническую поездку в Святую Землю, чтобы кроме всего прочего записать на камеру видеоряд для экранизации своего очерка.
Назвать это случайностью проще, чем считать наградой, - за что? Но верующий понимает, что во всём, что случается с человеком, есть Промысел. Он и подарок, и шанс изменить себя, он и любовь, и испытание.
Поездка в Святую Землю - это живая молитва, по которой ты можешь получить столько благодати, сколько сумеет вместить душа.
Но на этом пути тебя обязательно будут ожидать самые разные искушения. У меня, например, они начались с того, что перед самым отлётом я не мог попасть в аэропорт. Турникет на входе отказывался признавать мой билет на экспресс с Павелецкого вокзала. Оказалось, дата на билете… вчерашняя. Потом после многократной проверки личности и багажа, что, собственно, при полёте в Израиль привычное дело, непостижимо пропал российский паспорт. Уже из «отстойника», перед самой посадкой в «Боинг», сотрудники аэропорта звонили по телефону по всей цепочке – от регистрации и таможни до милиции – всё без толку. И когда, расстроившись, я махнул рукой, приготовившись к проблемам после возвращения, вдруг обнаружил краснокожую паспортину мирно лежащую в боковом кармане портфеля…
Искушения приходят к нам, чтобы возмутить душу, не дать зачерпнуть или, наоборот, заставить пролить благодать из душевного сосуда. И не только во время паломничества.

Ворота Русской Палестины
Началось паломничество по Святой Земле Израиля группы россиян из разных городов во вторник, на Страстной седмице, с города Яффы, ветхозаветной Иоппии, куда из аэропорта Бен-Гурион доставил нас комфортабельный автобус.
После шестиградусной московской свежести (а в Оренбурге накануне вообще выпал снег!) мы шагнули в почти тридцатиградусную обволакивающую духоту средиземноморского побережья - с пальмами, яхтами и теплоходами, теряющимися в ленивом субтропическом мареве. Яффа (Яффо) один из древнейших на земле городов и один из главных портов древнего Израиля. Предание связывает это место со строительством Ноем своего ковчега, а название города с именем сына праведного Ноя Иафетом, который построил его здесь после потопа.
Считается, где-то здесь Персей освободил Андромеду. Отсюда отправился в путь, а затем вернулся на яффское побережье из чрева Левифана пророк Иона.
С этого берега началось возвращение евреев в Израиль. Город Тель-Авив, который возник как пригород Яффы, построен репатриантами из Европы в сороковые годы. Со временем он разросся так, что поглотил и саму Яффу.
Здесь апостол Пётр воскресил праведницу Тавифу, которая «…была исполнена добрых дел и творила много милостынь». И здесь во время молитвы на плоской крыше дома Симона-кожевника явилось Петру видение: «…сходящий к нему некоторый сосуд… В нём находились всякие четвероногие земные… И был глас к нему: встань, Пётр, заколи и ешь» (Деян., 10:11-13). Таким образом впервые получил святой апостол знак, что в веру Христову надлежит принимать не только евреев, но и язычников.
И так же, как сегодня, плескалось море у берега, когда у хижины на узкой улочке появились три путника, посланцы из Кесарии, призывая апостола крестить новоизбранных членов Церкви - сотника Корнилия и семью его. Широко открылись двери Церкви, чтобы принять всех, ищущих войти...
Икона крещения сотника Корнелия находится в левом приделе храма, принадлежащего Московской патриархии.
Церковь во имя святого апостола Петра и праведной Тавифы в Яффе была заложена на берегу моря ещё архимандритом Антонином (Капустиным), собирателем Русской Палестины, 6 октября 1888 года в присутствии великих князей Сергея и Павла Александровичей и великой княгини Елисаветы Фёдоровны. Это строительство было последним подвигом отца Антонина. Заболев, он умер через два месяца после освящения храма – 24 марта 1894 года. И колокол «Русской свечи», самой высокой колокольни на Елеонской горе в Иерусалиме, возвестил об этой утрате.
Именно сюда, в Яффу, стекались прибывавшие по морю из России или уезжающие обратно на родину паломники, находя здесь приют и кратковременный отдых.
Храм, как и многие церкви на Святой Земле, по форме напоминает ковчег, с деревянной крышей и ликом Спасителя в центре. Израильские власти не разрешают строительство новых христианских церквей, только восстановление старых. За время советского атеизма и хрущёвского разбазаривания православного имущества в землях Израиля мы утратили уникальные комплексы зданий и территории, по крохам собранные и отстроенные русскими подвижниками во второй половине 19 и начале 20 века. Не было в России храма, самой бедной церквушки, где не стояла бы железная кружка для пожертвований «на Палестину». По копеечке, полушке собирали православные люди денежку на то, чтобы во Святой Земле стоял русский храм, паникадило, висела икона или горела русская свеча во славу Божию. А в советское время по великой «щедрости» Никиты Сергеевича мы лишились 167 тысяч кв. метров нашей земли, проданной Палестине за два вагона апельсинов (которые, кстати, так и не доехали до СССР - сгнили, как урок Господа для нас). Одно радует: паломников из России и сегодня с уважением и в первую очередь впускают во все греческие храмы. Здесь благодарно помнят святые копеечки и рубли наших царей, купцов, прабабок и прадедов.
Храм Петра за советские годы, увы, утратил часть своей территории, но оставшаяся возрождается ежедневными трудами монашествующей братии.
Расстояние от Яффы до Иерусалима такое же, как от Москвы до Троице-Cepгиевой Лавры – около 80 километров. Паломники преодолевали его по-разному – кто на поезде, который шёл со скоростью не более пятнадцати километров в час, кто на лошади, кто на осле, но большинство – с посохом и пешком. Это было время мысленной и душевной концентрации, время подготовки к встрече с духовной родиной каждого христианина – Вечным городом Иерусалимом.

«Радуйся, святый Георгий…»
Но мы после Яффы отправились в Лиду – город, знаменитый тем, что в нём покоятся мощи известного всему православному миру великомученика Георгия Победоносца. Москвичи обычно исполняют в храме его имени молебен о небесном покровителе их города. Есть причина то же самое делать и оренбуржцам. Буквально на днях из далёкой Австралии, из последней цитадели Оренбургского казачьего войска, не покорившегося советской власти, вернулась в наши края, в храм, построенный казаком Михаилом Голодниковым, икона покровителя оренбургских воинов и всего казачьего Оренбурга – святого Георгия Победоносца.
Население небольшого, с печатью заброшенности городка Лидды, сплошь арабы, которые, кстати, тоже ревностно почитают православного святого. Храм принадлежит небольшой греческой церковной общине. Кстати, это единственный православный храм в Святой Земле, где нас просили писать имена в записках о здравии и упокоении латинскими буквами, во всех других греческие священники читают по-русски.
Вход в церковь - в гладкой стене сбоку, так что алтарь оказывается слева. По обеим его сторонам два спуска по узкой круговой лестнице ведут в крипту, в центре которой надгробная плита из белого мрамора с рельефным изображением святого великомученика Георгия. Ниши изображения заполнены маслом. Окормляющий в поездке нашу группу московский священник о. Серафим совершает над мощами молебен и елеопомазание паломников.
Справа от алтаря на колонне висят кандалы, которыми, по преданию, святой Георгий Победоносец был прикован в темнице. По молитвам великомученика приложившиеся к ним получают исцеление от головной боли.
Базилика над мощами великомученика была воздвигнута в 6-м веке, а в 11-м разрушена Хакимом. Позже её восстановили крестоносцы, но потом снова разрушил Саладдин. Неповреждёнными среди запустения оставались только алтарь и самый гроб великомученика, где христиане продолжали отправлять богослужение. И только в 1872 г. храм возродили на остатках прежней. Третьего ноября Русская Церковь воспоминает обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде, потому что именно благодаря русским пожертвователям и средствам, отпущенным российским правительством, это место вновь стало благоустроенным и украшенным.

Под Вифлеемской звездой
Ночевали после первого дня паломничества по Святой Земле мы в Вифлееме. Находится «город хлебов» в 17 км от Иерусалима в низине между холмами на территории Палестинской автономии. Чтобы попасть туда, надо проехать через два хорошо укреплённых блокпоста на границе – израильский и палестинский. Территории разделены ещё и колючей проволокой, и восьмиметровой бетонной стеной. Арабские солдаты попросили предъявить паспорта, но смотреть не стали – просто убедились в их наличии, как мы подумали. На самом деле, объясняет наш гид Марина, в Палестинскую автономию категорически не пускают евреев-израильтян. То же самое происходит и на блокпостах Хеврона и Иерихона.
Утром разбудило пение муллы за окном гостиницы. Звуки мусульманской молитвы плыли над плоскими крышами небольшого городка, живописно раскинувшегося по холмам.
Через несколько минут мы уже спешим на утреннюю службу в базилику Рождества Спасителя. Торговые лавки на узких улочках, ведущих к храму, ещё только открывают окна, и из них доносится терпкий аромат чёрного кофе. Ещё никто не бросается тебе навстречу с назойливой просьбой купить крестик или какую-нибудь безделушку за «уан доллар», и вездесущие немытые арабчата ещё не хватают тебя за руки с требованием отдать им тот же «уан доллар» просто так…
Величественная базилика (как-то сразу не назовёшь: «храм») вырастает перед нами неожиданно. Старейшую постройку на палестинской земле, не подвергавшуюся разрушению и перестройке в течение четырнадцати столетий, возвела царица Елена, а завершил в 6 веке император Юстиниан. По преданию, храм больше похожий на крепость или замок, избежал разрушения даже со стороны особенно жестоких к православным святыням персов во время их нашествия в седьмом веке по той причине, что на стене они обнаружили изображение волхвов, поклоняющихся Младенцу, а они почитались персами как зороастрийские жрецы.
…Вместе со всеми пересекаю обширный двор перед базиликой с её характерной для византийцев колоннадой и нагибаюсь, чтобы войти в «ворота смирения», маленькую дверцу высотой менее полутора метров. Она оставлена в средние века на месте широких церковных врат, заложенных камнем, чтобы завоеватели не смогли больше въезжать в храм на лошадях. Одних таких разрушителей святынь, по преданию, в древности выгнали из базилики пчёлы, вылетевшие… из колонны. А вот и сама знаменитая колонна! Всовываю пальцы правой руки в отверстия, из которых чудесным образом появился рой жалящих насекомых, и они, как и рассказывали, складываются в иерейское благословение.
Напротив входа в базилику - богатый иконостас центрального греческого храма. Первоначальная мозаика на его стенах и полу уцелела лишь местами. Тяжёлые колонны церкви, освещаемой до сих пор преимущественно свечами и лампадами, построены, как и почти всё в Святой Земле, из ракушечника, которого здесь в изобилии. Но отполированные до блеска человеческими руками почти полторы тысячи лет назад опоры храма выглядят как будто сделаны из благородного мрамора. На колонне слева от входа, в полумраке, под потолком находится знаменитая чудесно обновляемая фреска, изображающая Спасителя. Сначала ты видишь Лик с закрытыми очами, но через минуту пристального разглядывания они становятся тенями под открывшимися вдруг над ними глазами Иисуса Христа.
Сама базилика построена, чтобы обозначить и прославить место, где родился Спаситель. Кстати, колокола на звоннице, многие иконы и паникадила – русские подарки императоров Александра III и Николая II. Пещера Рождества Христова находится под солеёй верхнего храма. В святой Вертеп ведут спуски по обеим сторонам от алтаря. Правое крыло храма с правым спуском принадлежит православным; слева расположены алтари армян и сирийцев.
Справа от алтаря - удивительный чудотворный образ Вифлеемской Божией Матери. Это единственная икона, на которой Богородица изображена улыбающейся. Хотя, когда присмотришься, глаза Божией Матери уже становятся серьёзными – мысль идёт на смену нежному чувству, но ещё не заменила его. Потрясающе, но икона тоже написана в России, хотя многие паломники даже не подозревают об этом. Чудотворно исцелив императрицу Елизавету, она по сей день продолжает чудотворить в Святой Земле. Свидетельством тому многочисленные золотые крестики, кольца и цепочки, оставленные у её Лика благодарными паломниками.
Спускаюсь по лестнице в освещённое тяжёлым светом лампад подземелье - неглубокое продолговатое помещение длиной около двенадцати и шириной около четырёх метров, в котором с трудом могут встать плечом к плечу не более ста человек. Над головой закопчённый потолок, по бокам - потемневшие от времени евангельские картины на темы Рождества, написанные на тяжёлом грубом холсте. Он закрывает собой щербатые каменные стены вертепа, помнящие появление на свет и первый крик Божественного Младенца.
Прежде чем начинается служба, припадаю к плоской серебряной звезде на мраморной плите под православным престолом. На звезде надпись на греческом, понятная и без перевода: «Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос». В двух шагах справа от Звезды три ступени ведут вниз, к покрытой мрамором нише: Яслям Христовым. Здесь католический престол Поклонения волхвов.
Уже из толпы молящихся прихожан, во время службы, которая совершается на греческом языке, рассматриваю алтарь и то место, где Дева Мария родила Спасителя. В нише, вырубленной в скале, не то что лечь - и сесть-то негде! В те времена женщины рожали стоя. Только учитывая это, можно представить себе, как в небольшом каменном углублении, наспех закрытом до полу от посторонних взглядов рогожей, Дева Мария приняла все предназначенные земной женщине муки роженицы.
Какое трагическое и какое высокое значение заключено в евангельском событии, случившемся две тысячи лет назад! Тому, о ком в глубокой покаянной молитве мечтали ветхозаветные пророки, кого веками с нетерпением ждали в каждой семье богоизбранного народа, не нашлось места ни в одной гостинице, ни в одном частном доме! Человечество смогло выделить Богу лишь маленький уголок в пещерке-хлеве для молодого скота. А его Матери и вовсе не досталось угла для ночлега. Спеленав Богомладенца, она оставила Его в яслях, потому что больше некуда было деть… Среди бессловесных животных, всю ночь согревавших Его своим дыханием, а не в богато убранных хоромах, не среди почёта и уважения, а в безвестных вифлеемских яслях «Слово стало плотью». Господь явил нам, грешным людям, пример божественного смирения. «Не праведных пришёл привести к покаянию, а грешных», - вспоминаются слова Спасителя из Его проповеди. Своим безвестным и тихим рождением Он дал понять каждому из нас, что даже у тех, кто находится на самом дне греховной жизни, валяясь в грязи, кто лишён благодати согревающей родительской любви, кто отвержен всем миром, у кого нет ни крова, ни друзей, ни защиты, есть Он – сопереживающий, сострадающий, так же, как и они, отверженный при рождении человечеством, но любящий его, прощающий и готовый умереть на Кресте ради его спасения.
И кто истинное святое Его воинство, если разобраться, - блудница, мытарь и разбойник… И не было у Него больше никого. Но именно в них в самой величайшей степени явлено чудо человеческого воскрешения, родившееся через смирение и покаяние.
Принимая первое своё на Святой Земле причащение у Вифлеемской Звезды, вкушая кровь и плоть Христову, я думаю о том, что самое страшное, что может произойти в жизни, это отпасть от Него…

Молитва длиной в столетия
Поездка к лавре Саввы Освященного по древней Иудейской пустыне проходит на фоне почти лунного пейзажа за окном автобуса. Серая, цвета золы под раскаленным солнцем, земля с редкими клочками зелени, на которой иногда встречаются бедные арабские селения да камень, – вот и всё, что видишь на протяжении нескольких часов. Кое-где попадаются небольшие овечьи пастбища. На краю селений автобус обычно атаковывает шумная детвора. С криками арабчата бегут за машиной, постепенно отставая и теряясь в клубах пыли. На одной из остановок мы пересаживаемся в микроавтобусы: дальше их дорога – по серпантинам между скал и расщелин, по крутым поворотам на краю пропасти.
Лавра Саввы Освященного – главная обитель в Пустыне Святого Града, которая хранит древний иноческий устав. Мужской монастырь не связан ни с какими евангельскими событиями, но каждый паломник в Святую Землю считает долгом посетить это место.
Первый храм – во имя святителя Николая - после явления ему Божией Матери великий святой отец нашей Церкви вырубил прямо в расщелине над Кедронским потоком. Оставляя мир для уединения, монахи шли сюда, в эту раскалённую пустыню, к преподобному Савве, ученику преподобных отцов Феоктиста и Евфимия Великого. Господь дал ему за его ревность и смирение неизмеримые ничем и ни с чем несравнимые дары благодати Святого Духа. Кроме Саввы Освященного, с лаврой связано житие таких святых, как преподобные Иоанн Молчальник и Иоанн Дамаскин, келья которого расположена над церковью св. Николая. В ней он прожил пятьдесят лет и написал свои дивные творения, составившие основу нашего богослужения.
У входа в лавру нас встречает молодой монах Роман, единственный среди греков русский насельник. Родом он из Новосибирска и очень радуется, когда обнаруживает среди нас земляка. Есть в немногочисленной братии ещё серб и румын. Женщин, как и на Афоне, в монастырь не пускают. Так заповедал святой Савва. Когда к нему приехала мать, он и ей не разрешил войти в монастырь, но по сыновней любви построил башню на соседней горе. Здесь была устроена гостиница для женщин, желавших жить около монастыря и питаться благодатью Святого Духа, сосудами которого были избранные монахи лавры.
Устав в Лавре строгий. Богослужение совершается ночью, электрическим светом при этом не пользуются. Скончавшегося монаха опускают в облачении, без гроба в специальную могилу под плитой на территории храма.
- Монастырь пять раз подвергался разграблению и уничтожению варварами, - рассказывает Роман. - В самой лавре в результате нашествий погибло около пятисот монахов, а в округе за Христа было убито до десяти тысяч монашествующих. Тем не менее молитва в лавре с шестого века не прекращалась ни на один день!
В одном из храмов монастыря мы смогли поклониться мощам святых мучеников, пострадавших за Христа в годы нашествий. На черепах чудесным образом начертался крест из тонких линий – свидетельство, как говорят монахи, богоизбранности этих людей.
Нетленные мощи самого преподобного Саввы, которые открыто почивают в церкви Благовещения, также имеют свою удивительную историю. Через пятьсот лет после успения святого их увезли с собой крестоносцы. Торжественно вернулись они в обитель лишь в 1965 году, после того, как Савва явился во сне одному за другим двум римским Папам и потребовал исполнить его волю.
Всё, что происходит в Святой Земле, похоже на сказку. Здесь начинаешь путаться во времени, оно не синхронно. Века стягиваются в узел и разбегаются вновь. И нет разницы между тысячелетним вчера и мимолётным сегодня. Вера Христова по-прежнему крепка, как камень, из которого Савва вырубил и построил храмы. Ни одно землетрясение, ни одно нашествие не уничтожило их. Затерянная среди дикой природы, словно ласточкино гнездо, прилепилась к безжизненным скалам на полукилометровой высоте над шумящим внизу Кедронским потоком монастырская обитель. Уже полторы тысячи лет через неё проходит передовая линия борьбы за спасение человечества. И нет сильнее в мире оружия, чем смиренная и покаянная молитва саввинских монахов. Бог с нами и «никто же на ны»!

Младая ветвь на Дубе том…
Обратите при случае внимание: на знаменитой рублёвской «Троице», за плечом ангела в центре иконы, который по одному из богословских толкований символизирует Иисуса Христа, изображено зелёное дерево. Это знаменитый Мамврийский дуб. Четыре тысячи лет назад сидевший под ним праотец Авраам увидел идущих по склону холма трёх путников. Это были, как сказано в Библии, три ангела, ветхозаветная Святая Троица.
Сегодня Мамврийский дуб – мёртвый, почти окаменевший остов бывшего дерева, окружённый металлической изгородью, схваченный обручами, чтобы окончательно не рассыпался при сильном ветре, и держащийся на стальных подпорках. Находится он в Хевроне, небольшом городке в арабской части Израиля, километрах в сорока южнее Иерусалима.
Местные жители называют владения здешнего русского монастыря Москобией. История её связана с тем же подвижником и собирателем Русской Палестины архимандритом Антонином Капустиным. Подвижник Русской Церкви и начальник Русской Духовной Миссии приобрёл этот участок в ноябре 1868 г. Через три года у Мамврийского дуба отслужили первую литургию. Но строительству православного храма сильно сопротивлялись местные фанатики-мусульмане. Оно началось лишь в 1906 и завершилось в 1914 году. Но тут началась Первая мировая война, и только 31 мая 1925 г. храм был освящён патриархом Иерусалимским Дамианом во имя святых Праотцев, а приделы – правый во имя Пресвятой Троицы, левый - во имя святителя Николая. Храм строил итальянский мастер Дж. Бергамаско, поэтому, приглядевшись, замечаешь во внешнем декоре отчётливые следы итальянских влияний. Большой и вместительный, он рассчитан на тысячу богомольцев и по внутреннему архитектурному решению представляет собой крест.
Все советские годы участок принадлежал Зарубежной Церкви, но вот уже двенадцать лет он находится в ведении Московской патриархии. Всего несколько монахов все эти десятилетия вынужденного и противоестественного разрыва тела Русской Церкви берегли и сохраняли, как могли, этот бесценный клочок священной земли для своих верующих братьев из изгнавшей их родины.
…Мамврийский Дуб умер окончательно несколько лет назад. Так говорили. Считалось это знаком последних времён. Но два года назад от корня быстро пошёл вверх молодой побег. Зелёный дубок с мелкими листочками весело рвётся к свету. Пока есть на свете вера Христова, воскреснет и четверодневный Лазарь, и четырёхтысячелетний мёртвый дуб.
(продолжение в следующем номере)